前些日子，一些外国朋友来北京玩，说要吃地道的中国菜，点着名儿要吃“利群烤鸭”。在西兴隆街与南翔凤胡同的交叉口，一个不起眼的四合院，普通的门脸儿上挂着店家的朴素招牌。可是一踏进那门儿就是另一番景象：那个烤鸭的大炉子，热火朝天地烧着，映得整个院子都是一副红火热闹的气氛。
 
　　像利群烤鸭这样的北京私家菜，多数都隐匿在老北京的胡同中。它不属于中国的八大菜系，烹饪技法却是属于自己家的独门绝活。它们多是地方难找，坐位难等，价格也居高，而且从不做广告。然而仍使得各界名流、外国友人趋之若鹜。

　　私家背景不凡

　　细数老北京城里私家菜，第一波风潮要追溯到清末光绪年间了。那时候京城个个高官富贾都有自家的专用厨师为其料理日常饮食，他们不仅追求口味，更注重各自身份尊贵的体现。相传正是当时各社会名流府邸之间的“家蓄美厨，竞比成风”造就了私家菜风潮。其中谭家菜、段家菜、任家菜、王家菜、梅府菜都以自家独特的菜品各领风骚。

　　高贵的谭家菜

　　谭家菜——祖籍广东的谭宗浚在京城做官的时候常常请亲朋好友在家里吃饭，谭宗浚素爱珍馐美味，也精于制作，他的几个姨太太也都对粤菜的制作各个精通。到了其子谭瑑青这代，在饮食方面的造诣更是胜过其父，在中国各地搜集烹饪秘诀，吸收各派名家之所长，将粤菜与京派相互融合，开创了全新的谭家菜。相传谭家菜起初并不做经营之用，后来家道中落后，为贴补家用才开始经营。

　　谭家菜擅长海味的烹饪，个个都是功夫菜。当年汪精卫在北京的时候要宴请社会名流，开口想请谭家人去上门开宴，谭瑑青一句“出了谭家门，做不了谭家菜”回绝了。现在谭家菜也仍然规矩多多，如每餐之前，主人会先用毛笔宣纸写好菜单，菜品由主人制定，并按提前预约的人数定量。而且谭家菜只招待朋友，一定要是朋友介绍来的才可以。

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